2006/07/08
Clastop Loop Trail/Indian Beach/Ecola Point
3 miles - 800ft - 2 hr

"海邊我們那裡也有, 為什麼要跑這麼遠來海邊?" 我的山友說。
"這不一樣啊, 這是Oregon的海邊啊。"
"長得就跟Half Moon Bay一樣嘛。"
"可是這裡叫Oregon呀。"

好吧, 我也覺得為什麼要花一趟機票錢來看"一樣的"太平洋"? 不過, 好歹這也是波特蘭/奧瑞岡的觀光主打明星之一, 總是來看看嘛! 而且, 這次的Portland五天行, 舉的是輕鬆悠閒的度假招牌, 度假怎能跟海邊沒關係呢?!

行程如下:
Day1 : Escola State Park
Day2 : Mount St. Helens Volcano National Monument
Day3 : Eagle Creek Trail hiking
Day4 : Columbia Gorge National Recreation Area
Day5 : Ape Cave, Mt St. Helens NM

飛機抵達後的十點多, 我們在和煦的陽光中上路, 走Hwy26往海邊行。 山友一路讚不絕口地"好多樹呀!" -- 出了市區之後, 道路兩旁都是高大的針葉木, 北國那種又高又濃又密的針葉木, 蓯蓯鬱鬱油油綠綠的, 夾道歡迎著來往的過路行人。 從幾乎沒有樹的SD上來之後覺得灣區的好處之一是樹多; 來到這, 高下立見, 加州根本就算不上有樹!

Oregon北邊的海岸邊上有不少州立公園, 沿著海岸貫穿全州的101號公路在AAA的地圖上是打著點的推薦景觀道路。 雖然說是要玩得很悠閒, 在網上瀏覽時還是會有很貪心地想把全部景點一口吞下的欲望 -- 不過這回算是克制得很好, 我們今天就在Ecola State Park裡漫步, 既沒往北探訪Lewis & Clark行過的足跡, 也沒往南看不同的海岸線, 甚至還循原路回市區。

Hwy26結束於101號公路上。 往南走上不遠, 跟著下交流道, 轉入林木茂密蔽不見日的彎曲山路上。 跟我們同向的車很多, 顯然也是個熱門的景點。 門票是合理的三塊錢(加州的一半價錢!), 過了收費亭馬上就是叉路, 我還手忙腳亂地翻著剛從收費員手上拿到的地圖, 只能憑直覺判定先往右, 再開上1.5mile, 來到Indian Beach的停車場。

內圈的停車場全停滿了, 所以我們只能停到外圈偏遠的地方。 一點多, 又到了山友的午睡時間。 本著要玩得很悠閒的度假精神, 我准他去睡覺, 直到看完克麗絲汀的"底牌"才把他叫起床, 下車到海邊走走。


小孩一直尖叫, 搖頭不依, 可是他爹還是拼命拿水瓢舀水往小孩身上倒。


戲水的小女孩。


小女孩在淺灘快樂地奔跑。


坐看浪起時


Tillamook Rock Lighthouse

從停車場邊上的小路下到海邊, 過了清澈小溪上簡易搭起的便橋, 來到沙灘上。 海灘上非常熱鬧: 潮來潮往間奔逃追逐的小孩, 雙雙對對赤腳漫步的夫婦/情侶, 玩沙堆城堡的, 打沙灘排球的, 烤魚似地俯身晒太陽的, 躲在帳篷裡的, 行日光浴睡到不醒人事的 -- 光看人就讓我們覺得很友趣。

為了配合度假的氣氛, 今天還穿了長裙, 在滿沙灘衣不蔽體的人群中顯得非常怪異。 可惜我沒穿涼鞋來, 只能望著退潮的海浪興嘆: 不能下水真是可惜啊!

我們從海灘的這一頭慢慢踱到另一頭。 另一邊的遊客較為稀少, 沒有人煙的大片沙灘乾乾淨淨的, 白花花地在太陽下閃亮著。 再過去則是一大片的有著蜂窩狀傾蝕洞孔的黑色石頭, 有小溪流淌, 也有退潮時暫時與海別離的小水窪。 我一心想要走到黑色石塊的另一邊去看海裡的大石頭, 可是搭裙子穿的平底鞋超難走路的, 要在這些凹凸不平的石頭上表演輕功根本不可能, 更不用說過水渡溪, 只好放棄。

回停車場的路上看到Ranger帶了一群人走下小路, 是三點半開始為時一小時的tidepool解說。 又熱又晒的, 也不太想多做停留, 來去走步道。


退潮中的海灘


潮間帶的黑色岩石

Clatsop Loop Trail從解說牌旁起走, 我們順著步道解說的號碼牌走, 右去左回。 去程都是寬可行車的大路, 所以雖然兩邊都是樹林, 有些路段沒什麼遮蔭。 步道一路上坡, 以一定的坡度緩緩爬昇。 來健行的人還不少, 有好幾組人馬跟我們同向而往。 自然解說多在講這裡的植被樹種, 有看沒有懂 (所有的樹都長得一樣啊), 索性不看解說了, 安步當車。

在對空白的大西部非常好奇的Jefferson總統要求下, 1804年, Meriweather Lewis 跟 William Clark帶領著45人的探險隊, 從Illinois的Camp Wood出發, 沿著密蘇里河, 穿過中央大平原, 越過洛磯山脈, 順哥倫比亞河而下來到太平洋岸。 他們認真詳細地寫著日誌, 鉅細彌遺地記錄下沿路看到的動物/植物/印第安部落, 並繪製地圖。 他們行經的路線如今被設為Lewis & Clark National Historic Trail, 跨越11州全長3700英哩。 當你看到右邊這個路標時, 你就知道是走在他們行過的腳印上啦。

Clatsop Loop Trail也是Lewis & Clark Trail裡的一段。 公園內的步道都是當時印第安族群Clatsop 和 Tillamook部落間的聯絡要道, 1806年一月八日(正好200年又六個月前!!!), Clark, Sacajawea, 還有探險隊的其他成員, 從他們在哥倫比亞河入海口附近的營地Fort Clatsop花了兩天走了30mile來到此找尋擱淺的鯨魚--他們抵達時, 只看到105英呎長的鯨魚骨頭-- 當地的印第人正忙著煮鯨魚肉煉取油脂。 Clark硬是跟百般不願的印第安人用以物易物的方式坳了300磅的鯨肉跟幾加倫的油, 於1月10日返回Fort Clatsop。

"The last evening Shabano and his Indian woman was very impatient to be permitted to go with me, and was therefore indulged; She observed that She had traveled a long way with us to See the great waters, and that now that monstrous fish was also to be Seen, She thought it very hard that She could not be permitted to See either (She had never yet been to the Ocian)."

-- Meriwether Lewis on Charbonnaeu and Sacagawea, January 6, 1806

我對這段日誌印象很深刻, 因為有點疑惑這件事(不過就是去看大魚嘛!)為什麼值得在講Sacajawea的書裡被特別提起。 然而在此, 這段故事再次出現。 因著鯨魚, 這條印第安人日常來往使用的路徑有幸讓探險隊走過, 成就了它的歷史地位。


花與蝶


Hiker's camp的涼亭跟小"木屋"

Hiker's Camp是幾棟在高大的樹林間的小"木屋" -- 木頭蓋的沒錯, 可是裡面空空如也, 連門都沒有。 這是walk-in的營地, 我們到時有一頂帳篷搭在木屋旁的空地上, 露營者之一正在樹下睡午覺。

Camp前右轉是4mile長通往北邊Seaside的步道, 小路只容單人行, 兩旁草葉茂密, 不知是不是走的人不多? 左轉則是我們回程的山路, 一樣是小徑, 只是寬敞些。 繼續直走則可以到燈塔的觀景點。 不過這裡路況甚不好, 高低起伏的路面跟凹凸不平的大小石塊讓我實在走不快。 走到底的景色讓我有點失望, 這是海邊山崖的上方, 有欄杆圍著, 可迴身處不過幾公尺, 視野僅只於欄杆上方沒有樹木遮掩的大海。

這一篇文章有詳細的燈塔歷史紀錄。 燈塔於1879年10月動工, 1881年1月正式啟用。 雖然文章中似乎想要強調的是"人定勝天"的精神, 可我通篇讀下來, 只覺得這真是一項自己找麻煩的工程壯舉。 先不說建造過程與天候和海浪的搏鬥, 之後也是要花上無數的心力去維護, 還好從頭到尾只有一件意外(第一位建築師要上岸時不慎失足落海), 其他在暴風雨中見證大自然的無情與威力的都只是有驚無險。 燈塔於1957年9月功成身退, 幾經轉手, 於1980年賣給一位來自波特蘭的女士。 你猜她怎麼"使用"這座燈塔? 她把它用來做為放骨灰的靈骨塔! 嗯, 不知價錢幾何...


Lighthouse from Viewpoint

除了這個離岸12mile的燈塔之外也沒什麼可看, 於是我只好自己找娛樂活動, 換上背了半天的大砲鏡頭, 又玩了一下濾鏡, 才踏上歸程。

回程的步道是穿梭在樹林裡的山路, 路況沒剛剛的大馬路好, 所以我走起來特慢。 一路下坡, 偶爾從稀疏的林木間可以看到藍藍的海, 但基本上來講還是沒什麼展望的。


High Camp跟Lighthouse Viewpoint間的山徑


長了很多枝椏的樹


綠葉, 紅果

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