佳處徑須攜杖去

步道很多, 但是時間關係, 我們只能挑比較短的來走, 於是選定了Hidden Valley Trail(建於1928)。 看完Weeping Rock回到橋邊的叉路口右轉, 開始今天真正的"爬山"。

Weeping Rock, shuttle bus的第七站, Virgin River (和公路!)在此轉了個180的大彎, 叫做The Big Bend。 站在路面上只能瞻仰巍峨的山璧, 要見到大轉彎還得努力往上爬才行。 Hidden Valley的步道口也在此, 我們先甘後苦, 先來點簡單的。

因為要減少停車空間不夠, 交通擁擠, 及排廢氣污染對Zion Canyon內部的影響, 從2000年開始, Scenic Drive在四月到十月間不讓車子進入, 遊客必須搭免費的Shuttle才能前去一探究竟。 Shuttle次數還算頻繁, 上車處在遊客中心旁, 沿路一共有九個站, 步道口都標示得很清楚, 想到哪就到哪上下車。 若純搭車看風景, 來回一趟約一個半小時。 我們決定先欣賞風景, 直接坐車到最終點站, 再慢慢玩回來。

隧道長1.1mile, 只能單線通行, 所以得花點時間等管制通過。 隧道內有開了"窗戶"可以看外面的風景, 可是趕鴨子似地一輛輛車開過, 根本不可能停車。 之後的公路呈蛇狀彎曲下坡, 剛剛在canyon View Point跟我們等高的懸崖峭壁這會兒直挺挺地立在我們面前, 可惜可以路邊停車的地方都在對面車道那一邊, 所以我們只好一路不停地往下開, 來到位於谷底的遊客中心。

停好車, 見到正好有個在樹蔭下的野餐桌, 所以我們就先把食物翻出來吃午餐。 這是我們這一趟路唯一悠閒的午餐了--其實是因為我對於要參觀的景點所需的時間太樂觀的情況下估計錯誤的結果。 白天不長的季節裡, 每一分秒都要好好把握地玩, 怎麼能"浪費"時間在吃東西呢? 不過不到一天結束我們也不會知道這樣的錯誤, 於是還是開開心心地在The Watchman的陪伴下用了餐。

1 mile - 1 hour

因為來回才1mile, 又沒什麼爬坡, 我們決定下來走走。 在只能單向通行的隧道交通管制站前的路邊空地停車, 沿著馬路來到管制站前, 步道口就在旁邊。

怕跟那一車觀光客在接下來的各景點窄路相逢, 我們等了一會兒才上路, 還特地放慢速度, 悠悠哉哉地開著車。 一路上的風景都很漂亮, 於是看到有可以停車的路邊, 我們便停下來走走。 這裡的岩層都是都是Navajo Sasndstone, 白色中透著來自氧化鐵的各色的紅: 棕紅, 橘紅, 亮紅, 粉紅。 襯著一塵不染的藍天, 格外鮮艷。

過了收費亭之後一小段路就來到Checkerboard Mesa View point。 右手邊的停車場不大, 在旺季時應該一位難求。 但還好這只是下車拍照的地方, 無需久留, 流動性應該很大。 我們停下來拍照, 讀解說牌, 然後來了一輛大型遊覽車。 車上下來了一大團日本人, 數大便是美地很具壓迫性, 一掃而空所有的寧靜。 蝗蟲過境似地蜂湧而上, 此起彼落的招呼聲, 不斷地變換姿態和照相隊型, 轟地全又上了車, 離去, 歸還原先的安靜給其他的散客。

前一晚我們住在Mount Carmel Juncion, 這是個很小的市鎮, 位於通往Zion National Park的9號公路跟US89的交叉口, 只有幾家旅館。 先看到Best Western再看到我預訂的實在有點老舊的旅館, 我就懊悔了。 這一家旅館(名字忘了)的房間小就算了, 居然暖氣還壞掉! 旅館主人抱了兩床棉被來, 但實在還是不敵夜晚的低溫。 訂旅館一向挑便宜的就好, 只是後來覺得有長輩在, 應該還是要住貴一點但品質會有一定保證的連鎖旅館會舒服些。

一早起來, 晴日朗朗中上路。 9號公路是景觀道路, 典型的有著蒼翠樹木的山路, 左前方是河谷, 視野較為開闊。 來到國家公園的牌子前, 停車照相。 這時已可看到前方紅色的小山丘。

就在這一次旅行的某一天晚上, 我們在旅館看到一個旅遊節目在介紹前十名的國家公園(前十名什麼倒是不記得了, 可能是前十大有名之類的吧)。 從第十名倒數回來, 我們邊算著去過幾個, 邊猜前三名是哪個。 不知你的排名是啥呢? 我是把黃石排在第一啦, 雖然那時還沒去過黃石。 我們都很喜歡的Bryce Canyon沒有排進前十名, 我想是因為它實在太小了吧。 最後結果是: 第三名Yosemite, 第二名Yollowstone, 第一名呢, 噹噹噹噹, 就是大峽谷啦! 如何? 是不是讓你更想來一探究竟?

一下車就可以感受到空氣的冷瑟, 僅管陽光還大, 還是全副武裝嚴陣以待。 停車場有樹蔭蔽日, 車雖多, 但沒有停滿。

停車場正對著遊客中心, 我們進去晃了一圈, 兩手空空地出來。 因為沒有時間走步道, 只問了一下往Cape Royal那條路的路況。 據說那邊的風景也很棒, 可是天黑了, 我們後來就沒有過去。

沿著馬路往下走, 兩旁都是小木屋。 正門口都有屋簷, 上面擺著有椅背的木椅, 閒閒地坐在那看書或看過往行人應該都很有趣。 不過要住宿在此, 晚上還是頗冷的吧。

走到底是Grand Canyon Lodge, 傾斜的屋頂是用Ponderoba架起來的, 一根根的樑木整齊地排列, 感覺很古樸。 Lodge建於1928年, 1932年9月毀於火災, 直至1937年才在原址按原先的格局蓋好"新"的Lodge。 裡面有些昏暗, 但不妨, 穿過大廳走下幾階樓梯, 窗口映照出第一眼的大峽谷。

2004/09/19

取道US89往Utah比較直接, 我們往回走US89A是因為要去看大峽谷的北岸。 早聽YH說在北岸看大峽谷因地勢高而更顯壯觀, 今日終於可以一探究竟比較一下。

從Page出來有US89往南, 再轉US89A往東, 沿路的風景非常漂亮。 路上沒什麼車, 悠閒地欣賞風景的隨意讓點對點間的移動不再無聊。 不論是被切割得非常平坦的高原, 高聳的岩層, 怪形怪狀的岩塊, 或紅或褐或棕或紫或白或黃, 層層疊疊的堆積著光陰的故事。

2004/09/19

遠遠看到有兩座並行的橋, 我們的車速就慢了下來。 來到橋頭右邊有一塊空地, 便轉了進來停車。 停車場旁擺了好幾攤攤位, 當地的印第安人販賣他們的手工裝飾品。 各種顏色的石塊串連成的項鍊/手鍊/耳環等等, 其實每個攤位大同小異。 我總不免揣想, 他們究竟是以怎樣的心情在這邊擺攤--驕陽燄燄, 冷風瑟瑟, 望眼皆是沒有生機的塵土與荒涼。 他們多半只是靜靜地坐著, 不拉客也不強力推銷。 日復一日地也就這樣下去嗎? 尤其橋對面就有遊客中心, 多數的旅客不會走到這來逛攤位吧? 為什麼不讓他們在有人氣的遊客中心旁擺攤, 而要在這乏人問津的停車場處? 我胡亂想著。

2004/09/19

1.5mile/1hr

沿著US89往南走, 出了小鎮Page約5mile左右, 會看到寫著Horseshoe Bend的指標。 指標雖然有點小, 但注意看絕對不會錯過。 右轉進來, 是塵土飛揚的沙土路, 一小段路後來到一片挖寬的停車場空地。 我們到的時候已經有幾輛車在, 在渺無人煙的沙漠裡, 還算小有人氣呢!

2004/09/19

順著Lakeshore Road往下走, 經過國家公園的收費亭, 來到Wahweap Marina。

在水壩動工之前, 參觀Rainbow Bridge的遊船活動已經進行了十年之久, 只是出發地Lees Ferry因為在水壩下游, 在水壩開工之後船主Art Greene不得不另覓港口。 Wahweap Creek是水壩上游第一個峽谷, 同時剛開好的公路也就是後來的US89剛好從這邊經過, 絕佳的地點讓wahweap快速發展, 成為Lake Powell湖邊四個碼頭裡最大的一個。 這裡有旅館, RV park, 營地, 當然還有可供大小船隻停泊的港口。 Wahweap在印第安話裡是"bitter water(苦水)"的意思, 對照著它近年來的蓬勃發展, 當然是不一樣的故事了。

這一篇主要是記一下讀到的水壩跟橋的資料, 會比較無聊 --當然, 如果不會通篇的英文讀著讀著就不耐煩的話, 網上有更多更詳細的資料。

Glen Canyon水壩於1957年動工, 主要目的是儲存水源給乾枯的西南部各州, 同時產生電力給如雨後春筍般蓬勃的諸多新生社區。 當初選到這個地點蓋水壩是因為這邊的Glen Canyon極窄, 加上兩岸的岩層和河床都很堅硬穩固, 可以容忍壩蓄水之後的水壓, 而且附近的Wahweap Creek河谷上有很多硬石頭可以用於建築。 從1960年開始灌水泥, 日以繼夜地灌了三年之後, 終於把壩體蓋好。 接下來就是蓋渦輪機跟發電場, 然後在1966年正式啟用。

2004/09/20

Glen Canyon national recreation area的遊客中心離Page不到3mile, 開車一下就到了。 過了橋就可以看到停車場。 遊客中心叫Carl Hayden Visitor Center, 是用Arizona一位資深的參議員的名字命名的。 這個遊客中心是屬於開墾局的, 也是他們在維護的, 可是卻是國家公園管理處在運作。

2004/09/19

選擇飛鳳凰城只是因為機票便宜許多, 不過下飛機之後得開上快300mile才能抵達第一天住宿的地方, 後來想想花上這些時間還是不太划算, 應該取道鹽湖城, 少點舟車勞頓。